育て方。 観葉植物の育て方|観葉植物Dictionary

【バラの育て方】初心者さん必見!バラの基本的な育て方と種類・病気を解説

育て方

大葉と呼ばれていて多くの料理や薬味に使われ、独特の香りが食欲をそそるハーブです。 まあスーパーでも安く買えるのですが、1株あると新鮮な大葉が初夏から秋にかけて使う事ができ、重宝するので育ててみる事をお奨めします。 紫蘇にはビタミンやミネラル成分が豊富に含まれいるとともに、効能として抗菌作用や抗酸化作用、防腐作用などの効果がありますので健康食品といえるでしょう。 紫蘇は、葉も花も種もすべて食する事ができます。 紫蘇はタネもしくは苗から育てます。 タネまきは4月ごろ行い、5月〜10月ごろまで収穫できます。 冬は枯れますが、花を咲かせた場合、 よくこぼれ種で翌年も芽を出します。 日当たりが良いほうが生育はよいですが、日陰でも育ちます。 特に真夏はどんどん成長しますので水は切らさないようにタップリあげます。 地植えでも鉢植えでも基本的には同じですが、家庭菜園で葉を多く収穫したい場合は、 ある程度成長したら、下から数えて葉が出ている5〜6節のすぐ上あたりで本幹をカットして摘芯します。 摘芯することにより、下の葉の付け根から伸びてくる脇枝の成長が促されますので、葉を多く収穫出来るようになります。 また、摘芯した茎や枝を挿し木することにより、株を増やす事も可能です。 挿し木する場合は、カットして作った挿し穂の下半分ぐらいを10日ほど水につけておくと、 水の中で発根しますので、十分発根してから植え付けることにより、失敗を少なく出来ます。 青じそを実際に鉢植えで育てる栽培記録です。 青じその育て方を解説しているサイトです。 青じその育て方を解説しているサイトです。 シソの育て方を解説しているサイトです。 シソの育て方を解説しているのサイトです。 シソの効能を解説しているのサイトです。 青じそのレシピです。 しそ・大葉のレシピです。

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会社が手放さない管理職は部下の育て方が違う

育て方

以下のグラフは子猫が生まれてから生後8週齢(56日齢)になるまでの体重変化を記録したものです。 フロリダ大学の調査チームがオス115頭とメス111頭の子猫を対象として行った観察が元データになっています。 猫たちは純血種ではなく普通の短毛種で、栄養状態は良好です (:DiGangi, 2020)。 誕生時:オス110g メス110g• 2週齢:オス300g メス290g• 4週齢:オス490g メス470g• 6週齢:オス690g メス630g• 8週齢:オス960g メス880g また以下は子猫が成猫になるまでの一般的な体重変化グラフです。 新生子の出生時の体重は80~120gで、平均が113g程度ですので、スタートは113gに設定してあります。 成長時の体重はオス猫4. 3kg、メス猫3. 2kgくらいを想定しています。 子猫の体重が青や赤の色がついたエリアから上にはみ出る場合は「体格が大きい/太り過ぎ」、下にはみ出る場合は「体格が小さい/やせすぎ」かもしれません。 生後8週間(56日間)における平均成長率は、出産数が2頭の場合が「13. きょうだい猫の数が多ければ多いほど成長率が悪くなるのは、1頭あたりの栄養摂取量が減るためです。 ただしこれは「母乳」という限られた資源を栄養としたときの成長率であり、ここに人工栄養が加われば、たとえたくさんのきょうだい猫がいても、1頭あたりの栄養量を増やすことができるしょう。 子猫の成長率曲線 以下のグラフは、純血種ではない普通の短毛種が自由に餌を食べた時における成長率を表したものです (Massey University, 2018)。 横軸が「週齢」、「縦軸が1週間に増える体重(g)」、青線が「オス猫」、赤線が「メス猫」を示しています。 例えば10週齢における増加体重が120gの場合、「生後9週齢から10週齢に至る1週間で体重が120g増加する」という意味になります。 猫は人間と同じく性的二形成を持った動物ですので、生後3週齢ころからオスとメスとの成長率に差が生まれ始めます。 成長率のピークを迎えるのはメスの場合が13週齢(3ヶ月齢過ぎ)ころ、オスの場合が15週齢(4ヶ月齢弱)ころです。 ピークを過ぎてからは緩やかに成長を続け、70週齢(1歳半)ころになるとオスもメスも成熟年齢に達して成長がストップします。 子猫の成長率データはニュージーランド・マッセー大学の繁殖コロニーで飼育されていた212頭の猫を元にしたもので、不妊手術ステータスもバラバラ(去勢オス97頭 未去勢オス8頭 避妊メス46頭 未避妊メス61頭)ですが成長の目安にはなってくれるでしょう。 体の大きさによって胃袋の容量が変わりますので、しっかりと体重を測って下さい。 また正常なら1日10~15gのペースで体重が増加していきます。 たった3日で必要カロリー数も胃の容量も変わりますので、毎日デジタルスケールに乗せて体重の変化をモニタリングし、結果に合わせてミルクの量を調整します。 「寝てばかりいる」と少し不安になるかもしれませんがそれが正常ですので、授乳とおしっこが終わったらすみやかにベッドに戻してぐっすりと眠らせてあげましょう。 0~7日齢の子猫の成長 子猫の成長(0~7日齢)• 体重1日最低10gのペースで体重が増える。 1週間で100g増えるのが目安。 生後7日時点での体重は150~225gくらい。 視覚4日齢ではすでに大脳皮質における視覚の電位が記録され、6日齢には網膜電図が記録可能となる。 聴覚生後2~3日ごろから電位が見られ、生後6日目までに200~6,000ヘルツまで可聴域が広がる。 運動能力下半身を骨盤で支え、前肢で体重を支えようとする「踏みなおし反射」は、3. 5日齢くらいから見られるようになる。 その後、5. 7日齢くらいになると、前肢で体重を支えることができるようになる。 触覚生まれたときから鋭敏で、特に鼻先は0. 2度の温度変化でも感知できる。 特徴や注意点 子猫の目は、生後7日頃まで開かないため、外の世界はもっぱら嗅覚、触覚、聴覚によって把握しようとします。 特に前足(前肢)の役割は重要で、自分の位置を変えるときや、母猫の腹部に対して「ミルクトレッド」と呼ばれる行動を取るときに用いられます。 ミルクトレッド(milk tread, ニーディングとも)とは、乳房をマッサージするような動きのことで、これにより母乳の出がよくなると言います。 子猫の鼻先は、母猫の乳首を探すためや、巣から迷い出たときのため、温度に対して非常に敏感にできています。 迷子になった子猫は、巣に向かって続く温度勾配を鼻先で感知し、自分の進むべき方向を決めているそうです。 これは、母猫が連れ戻しに来なかったときのための生得的な安全装置なのでしょう。 母猫から子猫を引き離した後、再び一緒にすると、頭部を母猫の被毛の中にうずめる もぐりこみ反射と呼ばれるしぐさを見せます。 成猫でも、顔面を両手で覆うとおとなしくなる場合があるのは、子猫の頃のこうした安心感を覚えているためだと考えられます。 子猫の成長(8~14日齢)• 体重1日最低10gのペースで体重が増える。 1週間で100g増えるのが目安。 生後14日時点での体重は250~325gくらい。 視覚7~10日齢頃に目が開き始め、2~3日かけて完全に開く。 聴覚生後7日目には定位反応が見られ、13~16日齢までには音の聞こえる方向へ探索をするようになる。 外耳道は6~14日齢に開き、おおよそ17日齢で完成する。 運動能力10日齢頃から後肢で下半身を支えるようになり、14. 3日齢頃から後肢による踏みなおし反射が見られるようになる。 その他暖かいものの中へ頭から入り込もうとする「もぐりこみ反射」が16日齢まで見られる。 体温調整が自力でできるようになると自然消滅。 特徴や注意点 4週齢の授乳 4週齢(22日齢)くらいから少しずつ離乳食の割合を増やしていきます。 右端に熱量(kcal)の目安を記載してありますので参考にして下さい。 この時期の目標は 舌を使ってぴちゃぴちゃなめとることです。 床が汚れてもいいようにタオルなどを敷き、離乳食(硬さはおかゆやペースト状のおやつくらい)を安定性の高いお皿などにとりわけて与えてみます。 ピチャピチャと自発的になめ始めたら成功です。 ひげを含めた口元が汚れますのでよく拭いてあげましょう。 【画像の元動画】 口をつけないようなときはミルクを少量加えて「汁かけご飯」にしたり、逆にミルクの中に離乳食を混ぜて「スラリー」(懸濁液, slurry)にして授乳しても構いません。 味に慣れてきたらもう一度お皿から与えてみましょう。 舌を使って自力で舐め取ってくれたら成功です。 右端に熱量(kcal)の目安を記載してありますので参考にして下さい。 この時期の目標は 舌を使ってぴちゃぴちゃなめとることと離乳食に体を慣らせることです。 汚れてもよいよう床にタオルなどを敷き、安定性の高いお皿などにとりわけて与えましょう。 なおミルクの量が少なくなった分、体に必要な水分を別の場所から摂取しなければなりません。 安定性の高いお皿に水を入れ子猫がアクセスしやすい場所に置いてあげてください。 水は6時間ごとに入れ替えるようにします。 離乳食の割合を増やしたことにより軟便や下痢が出やすくなるかもしれません。 15~35日齢の子猫の成長 子猫の成長(15~35日齢)• 体重1日最低10gのペースで体重が増える。 1週間で100g増えるのが目安。 生後21日時点での体重は350~425gくらい、生後35日時点での体重は550gくらい。 視覚15~25日齢頃から奥行きを認識したり、物を追ったり母猫を探すといった行動が発達する。 生後25~35日齢頃から、障害物を避けることができるようになる。 瞳はまだ青く、やや外斜視の傾向がある。 聴覚3~4週齢で同腹の子猫や人間の音声を認識し、防衛反応(背中を丸めてシャーシャー音を出す)も見られる。 31日齢までに耳介が深くくぼんでいく。 運動能力2週齢まではあまり動かず、四肢をゆっくりばたつかせて泳ぐような進み方を示す。 3週齢からはおぼつかない歩き方が認められ始める。 4週齢になるまでは寝場所から遠く離れることは無い。 5週齢頃になると、一瞬、走るような様子を見せるようになる。 よじ登りは23~40日齢頃から。 空中で体勢を立て直す「空中立位反射」は生後21~30日齢に出現する。 歯乳歯は2週齢(8~14日齢)ころから生え始め、5週齢(29~35日齢)で生えそろう。 その他爪の出し入れ、および自力での体温維持は3週齢までにできるようになる。 4~5週齢の時期には古典的条件付けが成立する。 すなわち、「犬の絵と一緒に電気ショックを与えると、犬のことを嫌いになる」といったように、中立的な刺激と生理的反応とをワンセットで記憶することができるようになる。 特徴や注意点 生後23~39日齢になると、股間への刺激に応じておしっこやうんちをする 排尿排便反射が消失し、ようやく自力で排泄できるようになります。 ベッドの中におしっこやうんちの痕跡があったり、刺激してもおしっこが出なくなったら今まで膝の上で行っていた排泄物の処理を猫用トイレの上に切り替え、そのままに移行しましょう。 敷居の低いトイレに固まらないタイプの砂を入れ、そこに入れてあげます。 固まるタイプだと子猫が食べてしまったり足にネバネバが付いてしまいます。 うまく手に入らない場合は匂いのついていない粒子が細かい砂を選ぶようにしましょう。 たいていの猫は本能的にトイレと理解し、自発的にそこで排泄するようになるはずです。 なかなか出ない場合はティッシュなどを持ち、トイレの上でしっぽの付け根を刺激してあげましょう。 いつでも排泄ができるよう、ベッドの近くにおいてあげるのがベストですが、今まで使っていた箱では小さいという場合は、このタイミングでペットサークルなど大きめの囲いに引っ越して下さい。 まだ買い揃えていない場合はを参考にしながら選びます。 【画像の元動画】 3週齢(21日齢)までには爪の出し入れもできるようになりますので、を参考にしつつに慣らすと同時に、をしていきます。 いつでもガリガリできるよう、部屋の複数箇所にスクラッチポストを置いておきましょう。 オス、メス、品種などによって体重の個体差が大きくなり始めますのでしっかりと計測しておきます。 授乳回数は2回ですので、ミルクはもはや主食ではなくおやつといったところです。 離乳食に関しては、市販されている猫用離乳食のほか、子猫用のウエットフードやドライフードを水でふやかしたものを用います。 ふやかす場合はすこしフードの塊が残る「オートミール」程度に調整して下さい。 こうすることで子猫が口に入れた時、自然な咀嚼運動(かむこと)が促されます。 牛肉、湯がいた鶏ササミ、白身魚などをフードプロセッサにかければ自宅でも作れますが、人間にはOKでも猫にはNGという食材はたくさんあります。 には必ず目を通しておいてください。 また猫にドッグフードを与えることは基本的にNGです。 汚れてもよいよう床にタオルなどを敷き、安定性の高い食器に子猫用の離乳食を盛ってあげます。 ぬるい場合はレンジなどで軽く温めてください。 胃袋の大きさが決まっていますので、食事量は基本的に子猫に任せますが、吐き戻さないよう6~7回に分けた方がよいでしょう。 食べきれなかった分は密閉して冷蔵しましょう。 哺乳瓶を受け付けない場合はこぼれないお皿に入れてぴちゃぴちゃとなめさせて下さい。 ミルクだけでは体に必要な水分までは補いきれませんので、安定性の高いお皿に水を入れてアクセスしやすい場所に置いてあげます。 水は6時間ごとに入れ替え、常に新鮮な状態にしておきましょう。 特徴や注意点 生後6週齢はノミダニ薬、寄生虫の駆虫薬、ワクチンなどを投与・接種できるようになる時期です。 このタイミングでいちど動物病院を受診し、虫下しとワクチン接種に関するスケジュールを獣医師と相談しましょう。 また子猫を外で拾った場合は(FIV)や(FeLV)といった病気にかかっていないかどうかもあわせてチェックします。 ノミダニ、寄生虫、感染症の可能性がなくなったところでようやく先住猫と顔合わせできます。 「国際猫医療協会」(ISFM)では「猫の避妊去勢手術は生後6ヶ月齢ころまでに行うのが望ましい」と推奨しています。 避妊手術とはメス猫の卵巣と子宮を切除することで、去勢手術とはオス猫の精巣を切除することです。 将来的に子猫を生む計画がない場合は、動物病院を受診したついでに不妊手術計画についても決めておきましょう。 詳しくは以下のページをご参照ください。 7~8週齢の育て方 子猫の適正給餌計算式• 必要なエネルギー=24kcal/100g• 必要な水分=13~22ml/100g• 胃の容量=4ml/100g 離乳食は子猫用のウエットフードやドライフードを水でふやかしたものを優先的に用います。 子猫が自発的にあごを使ってくれるよう、今までよりやや大きめの塊が残るよう水分量を調整して下さい。 ちょうど「大きめ野菜がゴロゴロ入ったカレーライス」のようなイメージです。 胃の容量には限界がありますので、1度の食事ですべての離乳食を平らげることはできません。 吐き戻さないよう、6~7回に分けるようにします。 食べきれなかった離乳食は出しっぱなしにせず、必ず密閉して冷蔵してください。 水分の摂取は子猫の自由飲水に任せます。 あまりにも水を飲まないときは市販されている子猫用のミルクなども試してみて下さい。 特徴と注意点 7週齢(43~49日齢)は社会化期の最終週です。 外の世界に対する好奇心が強く、脳が柔軟なうちに部屋の中を探検させておきましょう。 ただし高い場所や危険物がある場所には絶対行かせないで下さい。 必ず飼い主が付き添った状態で探索をさせます。 また繰り返しになりますがあらかじめを参考にして部屋の中をキャットプルーフにしておいて下さい。 野猫の場合、2~4ヶ月齢は母猫から狩りの方法や獲物のとり方を教わる時期です。 母親が自分の尻尾をつかってじゃれさせたり、生きたままの獲物を持ち帰り、止めを刺す練習を子猫にやらせることもあります。 子猫の身体能力を鍛えるため、飼い主が母猫代わりになって遊んであげましょう。 ただし 手を使って子猫をあやすのは絶対NGです。 人間の手をおもちゃと勘違いし、ひっかきや噛み付き癖が付いてしまいます。 子猫の適正給餌計算式• 必要なエネルギー=24kcal/100g• 必要な水分=13~22ml/100g• 胃の容量=4ml/100g 120~130日齢くらいになったら子猫のあごを鍛えることに主眼をおきましょう。 ドライフードをふやかす時に用いる水の量を少なくし、少しずつ従来の「カリカリ」の硬さに近づけていきます。 ちょうど、カップラーメンに入れるお湯の量を少しずつ減らしてベビースターラーメンに近づけるようなイメージです。 粒が大きなフードを使うと子猫が飲み込めないこともありますので、最初は子猫用の小さな粒を用いてください。 胃の容量から考え、食事回数は1日最低4~5回に分けるようにします。 150日齢(5ヶ月齢)くらいになると永久歯への入れ替わりが進みます。 フードの水分含量をさらに減らし、30日くらいかけて徐々にドライフードの硬さに近づけていきましょう。 子猫の食が進まない場合は、乳歯と永久歯が重なって痛いとか、奥歯が生え切っていないのにフードが硬すぎる・大きすぎるといった可能性があります。 口の中を覗き込み、前臼歯や後臼歯が十分に伸びていないときはいったん水分含量を増やして噛みやすいように調整してあげましょう。 180日齢くらいになると、臼歯を含めたほとんどの乳歯が永久歯に入れ替わります。 ドライフードをそのまま与えてみましょう。 奥歯で「カリッ」とフードを噛み砕けるようになったら移行は成功です。 子猫の被毛の中にがいたり、耳の中にがいることがよくあります。 成猫であれば殺ノミ薬や殺ダニ薬を投与することによって対処できますが、子猫の場合は薬剤によって中毒に陥る危険性が高いため使えません。 ノミにしてもダニにしても、 薬剤を投与できるようになる生後6~8週齢まで我慢する必要があります。 ネコノミは子猫の血液を吸い取って貧血を引き起こしますので、取り急ぎお風呂場などに連れて行ってノミとりコームを使って丹念に取り除いてあげましょう。 取った成虫や卵はすぐに流してしまいます。 コームは1回1回乾いたキッチンペーパーなどで拭いて下さい。 急激な体温の上昇や低下は臓器不全につながりますので、自力で体温調整ができるようになる 20日齢くらいまではお風呂やシャワーも控えるようにします。 ミミダニによって耳の外側に出てきた粉末コーヒーのような黒い汚れだけは綿棒などできれいにしてあげましょう。 感染力が強いため、他の子猫と一緒の箱に入ってる場合は隔離する必要があります。 また子猫のベッドとその周辺は毎日チェックし、タオルの交換と拭き掃除をします。 寄生虫 母猫がを保有している状態で子猫を生むと、血液や胎盤を経由して子猫にまで寄生虫が移ってしまいます。 しかし仮に寄生虫を持っていたとしても、虫下しは生後6~8週齢からしか使えませんので、それまでは子猫の免疫力に頑張ってもらうしかありません。 市販の駆除薬や家の中に余ってる先住猫の駆虫薬は絶対に使わないでください。 最悪のケースでは死亡してしまいます。 吐いたものや排泄物の中に切れた輪ゴムのようなが混じっているときは速やかに回収してトイレなどに流してしまいます。 またお尻の周辺から糸くずのようなの一部が出ている場合は濡れティッシュなどで拭き取ってあげましょう。 ベッドにも落ちているはずですので、コロコロなどをかけてきれいにし、タオルは洗濯に回します。 感染症 子猫でよく見られるのがや(FHV-1)による上気道感染症です。 カリシウイルスは主に口の中、ヘルペスウイルスは主に結膜の症状を引き起こし、複合感染していることも少なくありません。 主な症状は結膜炎、舌炎、くしゃみ、鼻水、大量の目やになどです。 感染力が強いため、先住猫やきょうだい猫から隔離しておかなければなりません。 また副作用、投与法の制限(経口薬しかない)、耐性菌の出現といった懸念から使わないほうがよいという考え方もあります。 ただし重症化して肺炎を併発しているようなケースでは二次感染を緩和する目的で抗生物質が投与されることもあります。 ヘルペスウイルスでは結膜炎が重症化して眼球が癒着し、失明につながってしまう危険性があるため、抗生物質を含んだ局所点眼薬(目薬や軟膏)を処方してもらった方がよいでしょう。 目の炎症は多くの場合ブドウ球菌、パスツレラ菌、大腸菌といった他の病原体による二次感染ですので抗生物質が奏功します。 母猫が各種にかかってる状態だと、血液や胎盤を経由して子猫にまでウイルスを移してしまうことがあります。 このような垂直感染(経胎盤感染)を予防するためには、母猫が妊娠する前にを完了しておくことが必要です。 低体温症の目安は、出生時で34. 代表的な症状は落ち着かない、ずっと泣き続けている、食欲がない、口の粘膜が真っ赤、触ると冷たいなどです。 体温が低下するにつれて腸管の運動が遅くなり、最終的には腸閉塞を引き起こします。 このような状態でチューブによる強制的な給餌を行うと、ミルクが逆流して肺に入ったり、摂取したものが発酵して呼吸困難を引き起こします。 また体温の低下によって細胞免疫機能が低下し、細菌に感染しやすくなってしまいます。 これ以上のペースで急速に温めてしまうと遅延臓器不全を引き起こし、呼吸数の増加、呼吸困難、チアノーゼ、下痢、けいれんといったより重篤な症状につながってしまいます。 代表的な症状は震える、泣き続ける、知覚が鈍る、けいれんする、ぐったりしているなどです。 生まれたばかりの子猫は肝臓の機能がまだ弱く、グリコーゲンと呼ばれるエネルギーの塊を貯蔵することができないため、24時間ほど授乳が中断されただけですぐに発症してしまいます。 例えばきょうだい猫に押し出されて母猫の乳首に到達できない子猫や、うっかり人工授乳を忘れてしまった子猫などです。 授乳を母猫に任せている場合は、すべての子猫が均等に母乳を飲んでいるかどうか常に確認するようにしましょう。 脱水症状 脱水症状とは体内における水分量が標準を下回った状態のことです。 水に対する要求が13~22ml/100gと高いため、水分の摂取量が少ないとすぐに脱水症状に陥ってしまいます。 原因として多いのは下痢や嘔吐による体液の喪失、肺炎、ミルク不足、高すぎる環境温度による不感蒸泄などです。 また体表面積が広くて代謝率が高く、腎臓における尿の濃縮能力が低い(=おしっことして出て行く水分が多い)といった子猫特有の体質も脱水症の発症に拍車をかけています。 成猫の場合、背中の皮膚を摘んで戻るまでの時間を計測する「スキンテント」(Skin torgor test)が1つの目安になりますが、子猫においては皮膚の緊張度が全く違いますのでこの方法は使えません。 そのかわり口の中を覗き込み、頬の粘膜を観察するようにします。 脱水が疑われる場合は、取り急ぎミルクを与えて水分を補給しましょう。 また子猫の寝床は暑すぎないかを温度計でチェックします。 下痢や嘔吐が続く場合は一旦動物病院を受診したほうがよいかもしれません。 治療においては液剤を口から投与したり皮下もしくは静脈投与したりします。 衰弱症候群 「新生子同種溶血現象」(しんせいしどうしゅようけつげんしょう)とは、母猫の初乳が子猫の血液中にある赤血球を破壊することで生じる貧血症状のことです。 免疫性溶血症(めんえきせいようけつしょう)とも呼びます。 本来、初乳というものは中に含まれる抗体の作用により、子猫の免疫力を高めてくれるものです。 しかし、母猫と父猫の血液型の組み合わせによっては、味方であるはずの抗体がなぜか子猫の赤血球を破壊してしまい、溶血現象を引き起こして子猫の命を奪ってしまうのです。 詳しくはをご参照ください。 先天的奇形.

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アガパンサスの育て方|ヤサシイエンゲイ

育て方

色も綺麗でベランダのプランター菜園にぴったりの夏野菜です。 原産地は南アメリカという説が有力で、日本には1542年にポルトガル人によって伝えられました。 トウガラシに含まれる栄養はビタミンCとカロチンを多く含みます。 プランターや植木鉢でもグングン育ちますし、病害虫にも強く初心者でも育てやすい実野菜です。 トウガラシの種まき・植え付け・収穫カレンダー トウガラシの播種は3月上旬~、植付は4月上旬~、収穫は7月上旬~ トウガラシの栽培時に気を付けるポイント!• 盛夏までに株を大きく育てる事が長く収穫をするポイントです。• 高温にはかなり強く低温には非常に弱いので植え付け時期に注意しましょう。• トウガラシには連作障害があるので3年以上の間隔を空けましょう。• トウガラシは根を浅く張り出すため、用土の乾燥に注意が必要です。• 生育期間が長いので肥料切れと水切れに注意しましょう。• 成長が旺盛な夏場は整枝を適宜行って株が蒸れないようにしましょう。 トウガラシを栽培する前に準備するもの トウガラシを栽培するときのプランターサイズは標準タイプ以上(60㎝~)で深型のものを利用しましょう。 トウガラシは根を浅く張る野菜で加湿を嫌うため、水はけの良い深型のプランターで育てると上手に育ってくれます。 トウガラシの栽培用土は市販の を利用するのが簡単です。 トウガラシ栽培で浅型のプランターを使う時は水はけを良くするために、メッシュ付きのプランターか網に入れた発泡スチロールを底が見えない程度まで敷き詰めておきます。 その上はウォータースペースを残し、鉢の8分目程度まで用土を入れます。 トウガラシを種から育てる(種蒔き・播種) トウガラシを種から植える時は3月上旬~4月上旬頃に種まきをします。 種から植える時は育苗箱に種を撒き、発芽後にポットに移し替えて定植まで育てましょう。 ポットに直接種を蒔く時は2~3cm間隔で種を押し込むように蒔き、本葉1~2枚の頃に育ちの良い苗を1本残して他は間引いてしまいましょう。 地温が低いと発芽しないので温度の管理をしっかりと行いましょう。 種から植えた時は定植出来る大きさに苗が育つまでは約70日~80日ほど掛かります。 育苗管理が難しいので初心者は市販の苗から購入して育てると上手く収穫まで育てられるでしょう。 トウガラシの良い苗の選び方 トウガラシの苗の良い苗は、色艶が良い本葉が8~10枚程度で、節間が詰まって全体ががっちりしていて茎が太いものです。 その中でも一番花が咲く直前の苗を選ぶのがポイント。 早い時期に売り出されている苗は一番花が付いていないことが多いので、買ってからすぐに植えず、一番花が咲く直前まで育ててから定植しましょう。 トウガラシの苗の植え付け トウガラシは寒さに極端に弱いので気温が十分に上がってから苗を植え付けるのが上手に定植させるポイントです。 株間はプランター植えの場合は25㎝以上は確保し、畑植えの場合は40~50㎝の間隔で植え付けましょう。 株間が狭いと野菜が光量不足になるうえ風通しが悪くなって害虫が発生しやすく病気になりやすい状態になります。 植え付ける時は根鉢より少し大きめの穴を掘って、苗を指の間に挟んで根鉢を崩さないようにポットから抜いて穴にそっと入れます。 そのあとに周囲の土を寄せて子葉が地表に出る際まで浅めに植え込み株元を押さえて活着をよくしましょう。 植え付けた後はたっぷりと水やりを行ってください。 トウガラシの支柱を立てる トウガラシの植え付け直後の苗は茎が細いため、風などで倒れてしまうことが良くあります。 転倒防止のために早めに仮支柱を立てて苗が倒れるのを防いでやりましょう。 紐は結び目を支柱側にして8の字に交差させて支柱に誘引します。 トウガラシの枝は折れやすいので1番花が咲いて側枝が伸び始めた頃に約1mの本支柱に変えます。 その後は成長に合わせて数か所か支柱に誘引しておきましょう。 トウガラシの摘心と摘葉・枝数の管理 プランター栽培では隣りの苗と枝が干渉してしまい日当たりが悪くなるので、主枝1本と一番花の下の枝を2本残し3本立てとしましょう。 畑の場合は一番果より上の側枝は放置で構いません。 その先は花の部分でどんどん枝分かれしていきますが、込み合っている葉のみ切り取って枝は放置して構いません。 ちなみにトウガラシの若い葉は煮ると美味しく食べることが出来ます。 ただし、一番花が付いたところから下に出るわき芽はすべて摘み取りましょう。 トウガラシの1番果を摘み取らずにそのまま残してしまうと、株全体が弱って生育が悪くなってしまうので1番果は必ず摘果するようにします。 トウガラシの追肥の回数とタイミング 1番果が付いた時に1回目の追肥を行いましょう。 果実がつき始めたら1株あたり2週間に1回追肥を行いましょう。 1回あたり化成肥料を約10g程度を株の周囲にばら撒いて用土と軽く混ぜ合わせるようにして与えます。 液肥の場合は水やりを兼ねて週に1回与えてやります。 トウガラシが収穫出来る期間は7月初旬から10月下旬までと大変長いので、肥料切れには十分に注意しましょう。 畑でトウガラシを栽培する時は元肥はそれぞれ1㎡あたり苦土石灰を150g、堆肥を2kg、化成肥料(15:15:15)を150gを施します。 追肥は2週間に1度のペースで、化成肥料を1㎡あたり30g、畝の肩部分に施して土寄せをします。 畑でトウガラシを栽培する時は、窒素成分が遅く時期まで効きすぎていると未熟果が増えてしまうので、追肥は6月までとして後は元肥でじっくり育てましょう。 トウガラシの水やり頻度と与える量 トウガラシは地中に根を浅く張るため、乾燥にはめっぽう弱い野菜です。 水やりは朝と夕方の2回、たっぷりと灌水してやりましょう。 土壌の乾燥を防止するために、株元に敷き藁やピートモスを敷いてやると良いでしょう。 プランター栽培の場合は新聞紙で代用しても構いません。 トウガラシの収穫時期 トウガラシは植え付けてから1か月半から2か月後、開花してからだと2週間~3週間で収穫の適期となります。 赤く色づいたものから順次収穫していきましょう。 1本づつ切り取るか枝ごと切り取っても構いません。 トウガラシの枝は折れやすいので手でちぎり取らずにハサミやナイフを使ってヘタのすぐ上を切り取って収穫しましょう。 収穫したトウガラシは風通しの良いところで乾燥させれば長期保存が可能です。 また、葉トウガラシとして利用する場合は、果実が青く小さいうちに茂っている葉を収穫しましょう。 トウガラシの害虫対策と病気対策 トウガラシを栽培する時に発生しやすい害虫は、カメムシ類、テントウムシダマシ、ハモグリバエ類などです。 害虫の数が少ない時は見つけ次第除去して繁殖するのを防ぎましょう。 定植時に防除粒剤を散布したりマルチなどを設置して飛来を防ぐのも害虫対策に有効です。 大量に発生してしまった時は薬剤を散布して駆除することも検討しましょう。 害虫の被害を拡大させないためには早期に対策することが大切です。 トウガラシに発生しやすい病気は斑点病です。 斑点病は葉の表裏が黄色くなりだんだん大きくなる病気で苗が生育不良になります。 対策としては連作を避けて日当たりと風通しを良くするために枝の込み過ぎに注意しましょう。 葉の表面が濡れていると発生しやすいので葉に水が掛からないように水やりを行ってください。 発病した葉は感染を防ぐために畑の外で処分しましょう。

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